Крепление вентиляционной решетки на кухне

Наконец дошли руки поставить простейшую вентиляционную решетку на кухню. Сама решетка такая же, как в ванной, но в ванной места крепления быстро пожелтели. Чтобы избежать пожелтения и заодно сделать неснимаемую решетку теоретически снимаемой, придумала сверху и снизу надеть на решетку п-образный пластиковый профиль.

Профиль нашелся среди уголков для пластиковых стеновых панелей. Купила клей под пистолет, отпилила кусочки профиля нужной длины, подровняла спилы ножовкой, надела на решетку.

П-образный профиль

Решетку примерила, отметила на стене карандашом места крепления. Затем нанесла клей, приклеила в нужное место и закрепила временно малярным скотчем.

Крепление вентиляционной решетки

Крепление раковины к стене

Еще в магазине продавец рекомендовал прикрепить раковину к стене, несмотря на то, что она тяжелая и случайно ее сдвинуть не так просто - за время эксплуатации (с января) не сдвигалась, во всяком случае. Неудобство заключалось только в том, что брызги стекали за раковину и могли бы со временем создать там благоприятную среду для какой-нибудь плесени, что было бы досадно. Поэтому я воспользовалась своим порывом и взятым в руки для приклеивания вентиляционной решетки в кухне строительным пистолетом и закрыла щель герметиком.

Крепление раковины к стене герметиком

Выбор раковины с тумбой

Обошла несколько магазинов сантехники. В принципе недорогие раковины и тумбы примерно все одинаковы, материал фасадов один - МДФ. Это обыкновенная ДВП с влагозащитным покрытием, говорит википдия. Сам корпус делают из влагозащищенной ДСП.

Тумбы различаются, главным образом, количеством полочек, ящичков, шириной и формой ручек. Сами раковины - глубиной, высотой и некоторыми нюансами формы.

Так что в выборе я руководствовалась, в основном, своим эстетическим чувством. Ну и размерами, конечно. Главных размеров было два - ширина (оптимально 55 мм) и высота канализационной трубы (она должна была влезть под тумбу). Еще одно условие - подводы не должны мешать задвигать ящички, если они есть, и влезать под верхнюю плоскость тумбы. Тут уже пришлось нарисовать целый план расположения труб. Для верности этот участок стены еще и сфоторафировала. Покупать шла с этим планом, рулеткой и мастером, который согласился установить тумбу на место.

Место под раковину Расположение труб

Ванна с бабочками

Решила украсить ванну бабочками. Для этого понадобилось:

  • нарисовать половинку бабочки
  • согнуть лист и вырезать бабочку полностью
  • наклеить на бабочку двусторонний скотч
  • приклеить бабочек за другую сторону скотча к ванне
  • взять краску по металлу (я брала остаток краски для радиаторов) и губки для мытья посуды
  • нанести легкими движениями губки краску на ванну
  • когда краска высохла, снять трафарет

Процесс рисования бабочек:

Бабочки прилетели

Бабочки улетели

Как положить плитку, не снимая смеситель

Поскольку штробу с трубой мы закрыли цементной штукатуркой, которая долго набирает прочность, снимать смеситель мы побоялись. Пришлось изобретать альтернативный вариант укладки плитки в этом месте. Нужно было сделать разрезы таким образом, чтобы плитку можно было надеть на трубы, ведущие к смесителю. Чтобы проверить, можно ли это сделать, мы замерили все размеры, добавили 5 мм допуска на диаметр отверстий, нарисовали и вырезали макет из картонки. Для проверки по толщине воспользовались куском ламината. По толщине оказалось все нормально, а с отверстиями немножко ошиблись в расчетах. Вырезали по новой, еще раз проверили, потом перенесли рисунок на плитку.

Картонный шаблон Шаблон разреза плитки под смеситель

Перенесли контур на плитку Размеченная для разрезания плитка

Ряд со смесителем готов Результат

Как мы выравнивали смеситель в штробе

Все это время с момента создания штробы смеситель свободно болтался в ней. Требовалось закрепить его, т.е. закрыть штробу, но перед этим нужно было придумать, как его выставить по уровню. Штробу решили забросать легкой цементной (в ванной гипсовых материалов я решила не использовать) штукатуркой. Была мысль о пене, но от нее отказались, т.к. она бы хуже фиксировала.

Изначально менять смеситель мы не собирались, но когда попробовали в первом приближении его выровнять, оказалось, что закрывающая трубы часть смесителя сломана - прокручивается, т.е. плотно к плитке ее не прижать. Пришлось поменять.

Дальше мы сделали конструкцию для выравнивания смесителя по глубине и горизонтали (по вертикали стена была выровнена). С помощью нескольких обычных деревянных линеек и куска ламината набрали толщину 13 мм, на которые смеситель должен отстоять от стены (10 мм плитка и 3 мм клей). Выставили по уровню и закрепили конструкцию к стене на дюбели, а смеситель прикрепили к ней просто скотчем. Дополнительно подставили распор под кран, чтобы не было наклона вперед.

Первым делом после этого забросали штукатуркой верхнюю часть. Чтобы раствор не падал вниз, подложили в штробу смятые газеты. Через два дня, если верить инструкции на мешке, штукатурка высохла, и свою конструкцию мы разобрали. Несколько мелких трещинок мы списали на слишком большую толщину для одного слоя и сочли некритичными.

Теперь точка приложения силы была зафиксирована, и оставалось только закрыть трубы. На этом участке мы завернули трубы в теплоизоляцию и так же закрыли штукатуркой, но уже в два слоя (второй - через два дня после первого).

Получилось так: Конструкция для выравнивание смесителя. Заштукатурили верхнюю часть Конструкция для выравнивание смесителя. Вид сверху Конструкция для выравнивание смесителя. Вид сбоку Штроба заштукатурена окончательно

Обновление кухонной мебели

Старые шкафчики для кухни мы привезли еще в конце апреля. Буду пользоваться ими, пока не наберу финансов на новую кухню. Собрали и поставили/повесили в начале мая. Перед этим я их помыла, пошкурила, покрасила остатками краски, еще раз помыла. Получилось хорошо, но оставались перекошенными дверцы и не радовали глаз ободранные деревянные ручки. По этому поводу купила петли и новые ручки в тон к цвету стен. Петли поменяли еще не все, а вот ручки сегодня все заменила. Сразу стало как-то немножко уютнее.

Обновление шкафов с помощью новых ручек

Ламинат в прихожей

Положили сегодня ламинат в прихожей. Пол под него выровняли еще в январе, одновременно с комнатой. Не положили тогда же, потому что ожидалось (так и вышло) много грязи. Теперь основные грязные работы закончены.

Пришлось вырезать много углов, но так как площадь почти в 5 раз меньше, чем в комнате, по времени немного быстрее оказалось. Раскладку рисовала с помощью все того же Блендера. Раскладка ламината в Блендере

Результат работы: Ламинат в прихожей

Выравнивание стены под плитку

Стена в ванной отклонена от вертикали, если плитку класть прямо так, нужно будет обрезать ее немного наискосок, либо выравнивать прямо на стене клеем. Я решила выровнять стену предварительно. Для этого сначала сделала из штукатурки опорные точки для маяков (еще люди с этой целью используют саморезы) - с помощью уровня 80 см и подручных кусочков материалов разной толщины. Вверху кусочек плитки, внизу - несколько плоских пластин от крепежных деталей для двери. Удобнее, конечно, когда нужная толщина может быть представлена одним предметом.

Когда опоры высохли, соединила их - штукатуркой сверху, где больше 4 мм и цементной выравнивающей шпаклевкой снизу - получив таким образом маяки. Когда высохли маяки, выровняла по ним стену - штукатуркой вверху и клеем (так как у него выше прочность, чем у шпаклевки) внизу. Короткого правила у меня нет, поэтому пользовалась все тем же уровнем.

Выравнивание стены в ванной

Штукатурка высохла

Плитка на полу в ванной

За выходные мастер положил плитку и затер швы. Думаю, у меня получилось бы не хуже. Скоро попробую свои силы на стене.

Унитаз пока не поставлен обратно, но мы договаривались, что когда его нужно будет прикручивать к полу, то отверстия под болты мастер намажет силиконом все с той же целью гидроизоляции. Надеюсь, не забудет.

Плитка на полу в ванной

Установили дверь в ванную

Установка прошла в два этапа.

В первый вечер мастер установил коробку, прикрепив ее к стене в нескольких местах с помощью металлических скоб, повесил дверь и запенил полость между стеной и коробкой монтажной пеной сначала внутри помещения, а потом снаружи. Дальше, по его словам, она должна была постоять в закрытом состоянии до утра.

В выходные мастер врезал ручку с замком, срезал ровно лишнюю пену, которая уже застыла, и убрал скобы. На их месте остались дырки, которые надо будет с внутренней стороны зашпаклевать вместе с пеной, т.к. вокруг двери плитки не будет, а будет краска, на которой, несмотря на матовость, видны неровности основания.

Установленная дверь в ванную

Выбор межкомнатных дверей

Изначально я хотела поставить самые простые двери, при первом визите в магазин мне понравились “финки” - гладкие, с уже врезанной ручкой и петлями. Однако когда упомянула об этом при сантехнике (он занимается и ремонтными работами), тот отсоветовал. Сказал, что кривые и недолговечные. Более-менее нормальные двери он оценил в 3500р. Я приняла совет к сведению и начала слегка сомневаться в своем выборе. Окончательно отказаться от первоначальной идеи меня убедили расценки на установку дверей: получалось, что установить дверь будет стоить столько же, сколько сама дверь.

Почитала информацию о способах изготовления дверей в интернете и остановилась на двух вариантах: шпонированные (когда каркас двери покрывается снаружи тоненькими пластинками настоящего дерева ценных пород) и ПВХ (каркас покрыт ПВХ-пленкой). Дальше пошла смотреть ассортимент в магазинах. Выяснилось, что шпонированных и ПВХ дверей продается много, но или на заказ, или нет нужных мне размеров, или не устраивает цена. Ждать заказ мне было некогда, так как дверь в ванную нужно было установить до начала плиточных работ. В итоге из десяти магазинов только в двух нашлись подходящие варианты. Выбрала из них более простой и дешевый - питерские глухие шпонированные.

Повлияло и то, что отзывов о второй фирме не нашла. По первой - тоже, но та дверь без изысков, цена понятна.

Кстати, посчитала для себя, сколько стоит выбранная мной фурнитура относительно цены дверного полотна, которую обычно пишут на ценниках как цену двери. Особенно меня удивила высокая стоимость дверной коробки, состоящей из, казалось бы, обычных брусков.

  • 33% коробка
  • 23% наличник
  • 3% петли
  • 12% ручки

Получается, чтобы узнать, во сколько обойдется комплект дверей, стоимость полотна надо умножить на коэффициент 1,7. Если установщики используют не свою монтажную пену, как было в моем случае, то еще плюс 500р - мастер сказал, что на 3 двери понадобится 2 баллона.

Еще один момент, на который я не обратила внимания в нужной степени, - петли. Я все никак не могла решить, в какую сторону должна открываться дверь в ванной. Продавщица посоветовала в таком случае взять универсальные петли-бабочки. Мастер, кстати, очень обрадовался, когда узнал, что не нужно заниматься врезкой.

Выравнивание пола в ванной

От строителей в ванной мне досталасть цементная стяжка 3 см толщиной, как выяснилось после ее вскрытия в местах бухтения.

Мастер по плитке очень рекомендовал сделать наливной пол. Аргументы были:

  1. не хочется мороки
  2. плитка на толстом слое клея будет съезжать

Мне хотелось, чтобы пол выглядел хорошо, и я согласилась.

Когда мастер пришел, первым делом я попросила его убрать унитаз и намазать оставшийся от него пятачок быстросохнущей гидроизоляционной мастикой. Затем он залил на пол много грунтовки, подождал, пока подсохнет, и начал замешивать в большом ведре дрелью наливной пол - примерно по мешку за раз. Потом выливал на пол, как бы направляясмесь в углы. По всему полу она не растекалась, так что до последнего ведра можно было набрать воды (в ванной - единственный кран в квартире) про запас - на это самое последнее ведро и помыть руки после работы.

Только что залитый пол:

Наливной пол в ванной

Через три дня, т.е. сегодня, пришла поглядеть, что получилось. Получилась приятная на ощупь бархатисто-гладкая поверхность. Неприятно, что посередине нашлась крестообразная трещина - видимо, там воздушный пузырек.

Высохший наливной пол в ванной

Грабли: мой мастер не пытался убрать возможные пузырьки, как он объяснил, потому что наливал тонкий слой, но все-таки трещина получилась, так что какой-нибудь игольчатый валик применить не помешало бы.

Гидроизоляция ванной

Очередная работа своими руками: сегодня закончила гидроизоляцию ванной. Ну, почти - остался пятачок под унитазом, который собираюсь замазать быстросохнущей эластичной мастикой. Но по порядку.

У меня в ванной две кирпичные стены и две стены из влагостойких пазогребневых плит. ПГП стены по инструкции из альбома Кнауф нужно покрыть гидроизоляцией в местах попадания воды. Стыки стен друг с другом и стен с полом полагается заклеивать специальной эластичной лентой.

Я купила 10 м ленты, она довольно дорогая - стоит примерно столько же, сколько банка с 3,5 кг гидроизоляционной мастики. Естественно, на все стыки ее не хватило бы, поэтому купила еще за копейки строительный бинт. Лента, конечно, крепится удобнее. Бинт постоянно цепляется и сбивается, но принцип в обоих случаях один и тот же: намазать стык гидроизоляцией, прилепить ленту/бинт, намазать сверху и после высыхания еще раз. В общем, несложно, хотя и пришлось часть ленты у порога приклеивать дважды.

Затем я в два слоя намазала стены вокруг ванны, после чего стало понятно, что на пол мастики не хватит. Поэтому гидроизоляцию пола в ванной я решила сделать сухой смесью. На 4 кв. м у меня ушло 2 ведра по 4 кг, от второго 1 кг остался примерно. Получилось на 35% дешевле, чем если бы покупать еще ведро мастики.

Стена, покрытая эластичной гидроизоляцией: Гидроизоляция стен ванной

Здесь видно ту самую эластичную ленту: Гидроизоляция стыков лентой

Пол я намазывала с помощью шпателя, примерно так же, как шпаклевку на стену. Два слоя пришлось класть в четыре приема, т.к. сначала надо было оставить проход к пока что единственному источнику воды в квартире, а потом кончилась смесь в ведре.

Первый слой: Первый слой гидроизоляции

Второй слой: Второй слой гидроизоляции

Грабли: не спешите с наклеиванием гидроизоляционной ленты по периметру помещения, продумайте, не придется ли ее отрывать, чтобы поставить дверь, например.

Изготовление порога в ванную комнату

В ванной у меня обычная цементная стяжка 3 см толщиной, а в остальных помещениях - сухая, которая примерно в два раза толще. Строители границу этих стяжек, проходящую в дверном проеме, сделали наклонной с помощью гипсовой штукатурки. Дверь на такой наклонный порог не поставишь, поэтому мы решили сделать этот порог прямоугольным с помощью уже знакомой цементно-песчаной смеси М-150.

Для начала пришлось отодрать приклеенную уже по периметру, в том числе и на этом пороге, гидроизоляционную ленту - из-за того, что она плохо приклеилась к неровностям этого порога, и опасений низкой адгезии на наклонной плоскости. Потом убрали грязь, привинтили в нескольких местах шурупы для усиления, прикрепили на два шурупа доску в качестве опалубки, замешали раствор и, слегка смочив поверхность, положили его. Ближе к концу в выложенный раствор вдавили мелкие обрезки плитки, оставшейся от кухни. Затем доложили оставшееся, подровняли с опорой на стяжку прихожей и закрыли влажной тряпкой и сверху пленкой.

Сегодня (на третий день) проверили порог. Обнаруженную неглубокую трещину затерли тем же раствором и опять закрыли все тряпкой и пленкой.

Перенос труб в ванной

От строителей досталась неудобная конструкция труб, из-за которой невозможно придвинуть ванну вплотную к стене. Сантехник посоветовал убрать ту часть, которая мешает, в стену. Договорились на вчера, но оказалось, я не упомянула, что смеситель нужно поднять повыше, а обрезков труб у него с собой не было. Поэтому вчера мне только перенесли подводы и слив под умывальник, а в стену убрали подводы к смесителю ванны только сегодня. По времени где-то часа полтора он это делал сегодня и полчаса вчера.

Вот так теперь это выглядит:

Трубы, убранные в стену. Вид 1 Трубы, убранные в стену. Вид 2

Грабли: если убираете трубу в стену, подумайте о высоте смесителя - если поднимать, то сразу. И не забудьте сказать об этом сантехнику.

Пропитка швов плитки

Когда мыла пол, заметила, что затирка при небольшом усилии вымывается из швов. Чтобы этого не происходило, решила обработать швы специальной водоотталкивающей грунтовкой. Делала так: сначала очищала шов от оставшейся грязи влажной тряпочкой, потом проводила по нему тоненькой клеевой кисточкой, смоченной в грунтовке, примерно раза два - пока жидкость не переставала хорошо впитываться.

Сейчас все высохло, результат положительный.

Визит мастера по плитке

Пригласила мастера для укладки плитки в ванной. Осмотрел фронт работ. Сказал, что пол неровный, надо наливной использовать. Кирпичная стена тоже завалена, надо штукатурить, чтобы плитка хорошо стыковалась в углу.

Еще выяснилось, что дверь желательно установить до укладки плитки. Но дверь не установить, поскольку ступенька в уровне стяжки между ванной и остальными помещениями сделана не ступенькой, а пандусом. То есть сначала надо сделать порог, потом установить дверь, залить пол выравнивающей смесью и только потом приступать к укладке плитки.

Нивелировать разность длины ванны и ширины комнаты (это 3 см примерно) мне предложили путем нанесения штукатурки. Пока не решила, стоит ли это делать, если я планирую через некоторое время эту ванну заменить.

Как мы клеили бумажные обои

С бумажными обоями обращались так же, как с виниловыми. То есть смазывали клеем, заворачивали пополам, чтобы от воды полоса деформировалась равномерно, и приклеивали, выгоняя воздушные пузыри и разглаживая полосу сверху вниз. Для вертикальности рисовали линию с помощью отвеса в нескольких местах.

Получилось так.

Обои в кухне

Покраска стен в кухне

Ту часть стены, где будет располагаться плита и мойка, я решила пока что покрасить. Мне нужна была недорогая краска, которая не боится кухонных условий, продержится года два-три и, желательно, не пахнет. Долго читала отзывы в интернете, потом попросила что-нибудь посоветовать продавца. Он предложил краску Текс (не реклама). Почитала теперь о ней более конкретно и решила, что вполне подходит. Взяла моющуюся серии Профи. Оттенок подбирала по специально отрезанному кусочку обоев. Довольно сложная задача, т.к. надо представить по двум небольшим кусочкам бумаги цвет большого пространства. Колеровка стоила 50р за литр.

Колеровочный лист:

Колеровочный лист

Вчера покрасили первый раз, разводя побольше. Предварительно стену погрунтовали. Сегодня покрасили второй раз. Все закрасилось хорошо. Цвет, когда краска высыхает, немного меняется - светлеет. Хотя все же можно было бы изначально взять оттенок чуть посветлей. Удобно, что краска матовая - скрывает, если смотреть не вблизи, мелкие неровности стены.

Расход: на примерно 13 кв. м ушло немного меньше 1,8 л краски.

Результат:

Стена в кухне

Как мы клеили виниловые обои

Клеить обои не так сложно, как плитку, но тоже нормально получилось не сразу, поэтому напишу, как мы это делали.

Сначала изложу соображение о том, нужно или нет выравнивать стену из гипсовых пазогребневых блоков под обои. В целом она получается гладкая, после грунтовки пылит меньше и держит обои хорошо - это за “нет”. Но в некоторых местах блоки уложены не совсем ровно, получаются небольшие впадины и выступы - это оказывается заметно, когда приклеиваешь, но когда полоса высыхает - снова не видно. Это небольшое неудобство №1. Другая проблема - плохо замазанные штробы под электрику, какие-нибудь неотдирающиеся наплывы, торцы дверных проемов соседнего помещения, врезанные в стены - их уже видно и при высохших обоях. То есть лучше бы на вопрос выше отвечать “да”, но если у вас нет проблем второго рода, то и “нет” будет нормально. Я не выравнивала, например, потому что это быстрее и дешевле, а описанные выпуклости и впадины стены находится в не самых заметных местах.

У нас было два вида виниловых обоев - дешевые и относительно дорогие. Правильные виниловые обои не деформируются при намокании - конечно, лучше выбирать такие, хотя они и подороже. Клеить их легко - никаких нюансов, все как в инструкции, прилагаемой к рулону.

Дешевые обои от клея деформируются, отчего при приклеивании их на стену возникают пузыри. Убрать пузыри обычно можно, намазав клеем участки обоев, где клея мало, но это медленно и не слишком удобно. Намного быстрее выходит, если заранее промазать кусок клеем посильнее, затем загнуть края к центру и пригладить, чтобы площадь сцепления поверхностей была максимальной. Ну, только осторожнее с местами сгиба, чтобы они не оказались видны на стене. Надолго согнутыми эти обои оставлять нельзя, т.к. две части полосы могут склеиться между собой и порваться в процессе отклеивания.

В углах сначала приклеивали обычную кассовую ленту, потом одну полосу с небольшим заходом на вторую стену, вторую - так, чтобы край совпадал с углом. Если угол неровный, часть второй полосы может не доходить до сопряжения со стеной, но это не страшно, т.к. под ней находится первая полоса.

Чтобы удерживать вертикаль, периодически рисовали с помощью отвеса на стене линию рядом с краем следующей полосы.

Получилось так. Обои в комнате

Перенос розеток

Перенесли две розетки в более удобное место. Стену штробили под розетку и провод дрелью, замазывали провод шпаклевкой, а саму розетку в полой пазогребневой плите закрепляли плиточным клеем. Чтобы розетка встала вертикально, прикрепили ее к обычной деревянной линейке, которую, в свою очередь, саморезами прикрутили к стене. После того как все высохло, саморезы и линейки убрали.

Выглядит это так: Розетка в комнате Розетка в прихожей

Затирка швов плитки в кухне

Первоначально собирались затирать швы плитки клеем. Мокрый клей смотрелся хорошо, но когда он высох, оказалось, что его цвет не подходит. Пришлось очищать уже заполненные швы от клея и заново затирать - уже специализированной затиркой.

Очистка швов на практике оказалась непростым делом, поскольку при небольшом усилии шпателя от плитки откалывались кусочки глазури от микроскопических до размером где-то 3х10 мм. Пришли к следующей технике: смочить шов водой, затем осторожно шпателем или строительным ножом отчистить клей от краев плитки, вытереть грязь влажной тряпкой.

С самой затиркой тоже не сразу приспособились работать. Техника затирки по нашему опыту: замешать затирку с 50-100 г воды в небольшой емкости (мы использовали дно канистры из-под пластификатора) до состояния густой сметаны, выложить узким пластмассовым шпателем смесь в район шва с помощью постукивания, слегка пригладить, затем вдавить смесь внутрь шва кончиком шпателя. Если раствор вылезает по краям, то шов неглубокий, можно заглаживать окончательно. Если нет, то повторить. Заглаживание производили короткими диагональными мазками в разные стороны и окончательное - прямо вдоль шва. Ближе к концу раствор становится довольно густым, из-за чего загладить ровно получалось плохо, в этом случае использовали капельку воды. Когда раствор кончался, емкость со шпателем заливали водой, чтобы не засыхала, и производили очистку швов губкой. Действовали по следующему алгоритму: сначала убрать лишнюю грязь вокруг, потом пригладить подсохший шов с небольшим усилием, устраняя мелкую шершавость. После этого на плитке оставались разводы, отмыть которые было непросто, т.к. губка задевала шов, который пачкал все остальное. Поэтому мы сначала проводили вдоль швов чистой губкой, а потом мыли середину плитки.

По времени процесс затирки оказался довольно длительным. Учитывая очистку швов, он занял у нас шесть человеко-вечеров. Сегодня закончился.

Расход на 11 кв. м составил почти 2 кг сухой смеси.

Результат затирки: Плитка после затирки швов

Окраска потолка

После второй покраски на потолке в комнате все еще оставались желтоватые непрокрашенные места. В остальных помещениях такой проблемы не было, хватило двух слоев краски, а в этом - решили покрасить третий раз. Красили вдвоем - один вверху кисточкой, второй снизу валиком на палке - с тем, чтобы иметь две точки обзора и на этот раз ничего не упустить.

Стало намного лучше. Особенно хорошо при дневном свете смотреть от окна.

Итого на 38 кв. м ушло 8 л краски. Водостойкой краской также покрасили оконные и балконные откосы.

Выглядит потолок примерно так: Потолок после покраски

Ремонт цементной стяжки

Примерно через два месяца после приемки квартиры обнаружили, что потрескалась стяжка в ванной. Простукивание показало, что в нескольких местах звук отличается, т.е. стяжка “бухтит”. Особенно высокий звук наблюдался по центру крестообразных трещин. Решили в двух местах стяжку вскрыть и сделать заплатки. Чтобы вскрыть стяжку, воспользовались зубилом и молотком, чтобы откалывать более мелкие кусочки - старой отверткой. Куски откалывались довольно легко. Нижний слой оказался состоящим почти из чистого песка.

Для заплатки купили 3 пакета по 3 кг смеси М-150, ушло чуть больше двух пакетов. Перед тем, как выкладывать смесь, почистили ямки и загрунтовали грунтовкой глубокого проникновения. Затем выложили смесь, заровняли широким шпателем, ровность проверяли уровнем. Заплатки закрыли влажной тряпкой и пленкой сверху. Посмотрим, что получится недели через две.

Укладывание напольной плитки в кухне

Черновой пол на кухне так же, как и в комнате, представлял собой сухую стяжку. Ровной она и здесь не была, но мы решили не тратить силы на предварительное выравнивание, а выровнять уже в процессе укладывания плитки. В клей для улучшения адгезии и остаточной эластичности добавили пластификатор согласно инструкции на мешке.

Для начала выложили по ряду плитки вдоль двух стен и провели на полу маркером линию, чтобы на нее дальше ориентироваться, поскольку стены местами кривые. Затем начали приклеивать плитку, пользуясь шпателем, гребенкой и уровнем. Между плиток ставили крестики 2 мм. Стоило взять крестики толще, так как несмотря на то, что мы брали всю плитку из одной коллекции, темные плитки оказались больше светлых примерно на миллиметр. Из-за этого местами швы получились не такими ровными, как хотелось бы.

После того, как выложили все целые плитки, стали вырезать остатки. В основном, вырезали с помощью плиткореза, в том числе полоски шириной 1,5 см. Для отверстий под трубы использовали дрель (просверлить центр отверстия), балеринку (вырезать окружность) и болгарку (сделать надрезы сбоку), дальше выламывали плоскогубцами. Углы вырезали с помощью болгарки.

Всю кухню выложили за семь дней, работая по полдня в выходные и вечерами на неделе.

Фотографии в процессе работы: В начале В конце

Грабли: если используете плитку нескольких цветов, убедитесь, что ее размеры одинаковы, или учтите разницу при закладывании ширины шва, если размеры отличаются.

Гидроизоляция на кухне

Поскольку сухая стяжка по своему устройству не примыкает к стенам полностью, а кухня - помещение с риском разлива воды, решила сделать обмазочную гидроизоляцию по стыкам стена-пол. Купила 10 м специальной ленты. В основном, решила ее использовать в ванной, а в кухне - по минимуму, около раковины. Остальные стыки заделала серпянкой. Сначала просто намазала жидкость по стыкам, затем приклеила ленту и замазала сетчатые ее края. Серпянку пришлось мазать еще два раза после высыхания первого слоя, так как мастика уходила в ячейки сетки, оставляя ямки.

Укладка ламината

Требования производителя купленного мной ламината - два миллиметра неровности на метр. Сухая стяжка, которая досталась мне от строителей, этому требованию не удовлетворяла. Похоже, что плиты хранились не совсем правильно, потому что края были в среднем выше, чем середина. Кроме того, уровень соседних плит местами отличался. В общем, требовалось как-то сгладить эти неровности.

Перечитав и пересмотрев кучу материалов о выравнивании некачественной сухой стяжки и других видов пола, я остановилась на шпаклевании как самом простом и дешевом способе. Потребовался мешок смеси Кнауф ГВ (расход получился примерно 1 кг на 1 кв. м), которая рекомендуется производителем для шпаклевания ГВЛ, шпатели, двухметровое правило, уровень (80 см) и металлическая полоска толщиной 2 мм.

Чтобы получилось более-менее ровно по обеим осям, сначала сделали направляющие по длине комнаты. Делали так: взяли двухметровое правило и положили на самое высокое место в правой части комнаты (этим местом оказались продольные стыки плит), взяли пластинку толщиной 2 мм и обозначили карандашом места под правилом, куда она входит, на эти места положили шпаклевку и сняли лишнее тем же правилом. Потом то же самое - по центру и слева. Когда направляющие высохли (у нас получилось на следующий день), приступили к выравниванию по ширине. Так же сначала рисовали карандашом места, куда нужно класть шпаклевку, и срезали лишнее правилом. Из-за того, что комната шире, чем правило, получилось небольшое углубление в пограничной зоне между двумя полосами. Туда положили еще немного шпаклевки.

Когда все высохло, убедились, что требования к основанию соблюдены, и через день положили ламинат. Тут тоже не обошлось без “подводных камней”. Согласно инструкции, лежавшей в коробке, разница между стыками досок в соседних рядах должна быть не менее 25 см. На всех видеороликах этот момент не освещается. У нас в первом же ряду не хватало 20 см. Нужно было пилить с учетом минимума обрезков, потому что если выбрасывать 20 см с каждого ряда, не хватило бы досок. В результате у нас вышло что-то около 10 см обрезков на каждые три ряда. Всего потерялось около доски (точно не больше полутора) на 19 кв. м. По времени вместе с расчетами получился целый день.

Фотографии до и после: До После

Ход ремонта. Потолок

Делали потолок таким образом: сначала выравнивающей шпаклевкой закрыли швы между плитами, прогрунтовали, потом финишной покрыли уже весь потолок, пошлифовали, опять прогрунтовали и один раз покрасили финской водоэмульсионной краской. Очень понравилось, что краска не пахнет. Проблема только в том, что плохо видны непрокрашенные участки, потому что и краска, и шпаклевка белого цвета.

Первая покраска потолка

Газ и соседи

На прошлой неделе управляющая компания прислала смс о том, что “4 декабря будут подключать газ, всем быть”. А вчера пришла еще одна смс с просьбой зайти сначала в 8:30 за недостающими деталями плиты. Сходила, забрала, но газ все равно не подключили, потому что не все соседи по стояку пришли. Обидно, придется опять отпрашиваться с работы.

Заодно отнесла в налоговую чек на ламинат. У меня был один общий чек на ламинат и подложку и два товарных. Видимо, девушку на приемке документов это смутило - куда-то носила мои бумажки проконсультироваться. Обратно принесла только чеки, сказала, что все в порядке.

Проблемы с полом из ГВЛ

Искала информацию о том, как выравнивать пол из ГВЛ под ламинат. Нашла - советуют гипсовую самовыравнивающую смесь. Попутно нашла, что Кнауф на свои ГВЛ-полы рекомендует класть керамическую плитку максимум 33х33 см. А я уже вроде как выбрала 40х40. Хорошо, что еще не купила. Придется снова думать.

Начался ремонт

Закупили шпаклевки, финишной и выравнивающей, грунтовки, пленки для закрытия пола от грязи и начали ремонт. Первым делом собрали козлы, потом поскребли стены от лишнего мусора и загрунтовали их. Чтобы потренироваться, зашпаклевали часть отштукатуренной стены, потом шпаклевали швы между плитами на потолке в комнате. Одной пачки выравнивающей шпаклевки (5кг) хватило на два шва и примерно 1 кв. м стены.